日々の何気ないことや、時にためになることを書き記します。
次に買う時は次世代燃料の電気自動車か燃料電池車をと思ってましたがMIRAI買っちゃいました。
現在ラインナップされてる車がMIRAIしかないのでMIRAI買いましたがサイズがデカくて駐車に苦労する、、、
アドバンストパークも狭い私道では役に立たず_(:3 ｣∠)_
乗ってみてわかったこと
2シーターなのでタイヤ4本積むとこんな感じ
バッテリーの交換間隔が約７～１０ヶ月と短くなってきました。
原因は色々考えられます。
・長距離運転をしている。
・信号待ちの時にアイドリングストップしている。
・車内の消費電力が増えた。
一番の原因はアイドリングストップだと思われるのでアイドリングストップ車対応バッテリーに変えてみようと思います。アイドリングストップを実施するとバッテリーの負担が増し寿命を縮めてしまいますが、それでも浮いたガソリン代を考慮するとアイドリングストップをしたほうが節約になります。
アイドリングストップ車対応の違いは？
見た目も取り付け方の同じなので一体何が違うのか？と思いましたので調べて要点をまとめてみました。
・蓄電量が多い
・充電回復性能が早い
蓄電量は普通のバッテリーでも多いものがありますので一番の違いは充電回復性能が早いことです。信号待ちの度に消費電力の多いセルモーターを回すことになりますので普通のバッテリーでは充電回復が追いつかないようです。
後は使い続けてみないと結果はわからないですね。
車屋にタイヤ交換に行ってきましたが、その他の点検もしてくれたようでブレーキランプが切れている事を教えてもらいました。
そのまま車屋で交換しても良かったのですが工賃を取られるのと、どうせならＬＥＤに交換したかったので自分で交換することにしました。
ホームセンターなどの実店舗では、まだＬＥＤ電球は置いてない所が多いのでオンラインショップで下記の物を購入。
ＭＲ－Ｓの場合の電球の型は「Ｔ２０ダブル」になります。
ブレーキランプの位置はここです。
エンジンフードを開け内側の図です。ソケット部分をクルッと捻って引っ張り出せば取れます。
取り出したソケットにはまっている電球は真っ直ぐ引っ張ると取れますので、新しいＬＥＤ電球と取り替えてソケットを元に戻せば作業完了です。
エンジン始動時にセルモーターの作動音に元気が無くなってきたので、どうやらバッテリーがへたってきてるようです。
去年のバッテリー交換が２０１８年５月なので約八ヶ月くらいで駄目になったようです、早くないか？
前回のバッテリーも１年持たなかったので心当たりは以下の２点です。
・長距離運転
・信号待ち時のアイドリングストップ
一番の原因は「アイドリングストップ」でしょう、某バッテリーメーカーのサイトによると（当方は手動だけど）アイドリングストップ搭載車に普通のバッテリーを付けると半年しか持たないようです。
それでもアイドリングストップで節約できてるガソリン代を考慮すると十分なんですが交換頻度は多いと作業が面倒なので少し良いバッテリーを買うことにしました。
アイドリングストップ車用のバッテリーを検討（panasonic製カオスA3シリーズ）
楽天市場で約８，５００円前後、ちょっと高いかな．．．
もう少し金額を抑えるためにアイドリングストップ車非対応だけど性能の良いバッテリーを検討してみよう。
ＭＲ－Ｓの純正バッテリーの型が
３４Ｂ１９Ｌ
頭の数字２桁がバッテリーの性能を表す数字になり値が大きいほうが性能の良いバッテリーという事になります。
ちなみに表記３４Ｂ１９Ｌは
・頭数字２桁（３４）：バッテリーのランク
・３桁目（Ｂ）：側面のサイズ
・４と５桁目（１９）：長さ
・６桁目（Ｌ）：端子の向き、Ｌは＋端子が左側、Ｒは＋端子が右側
となります。
今回購入したバッテリーは６０Ｂ１９Ｌ
取付後は、勿論好調です。寿命が延びたかどうかは使ってみないとわからないですね。
実際の交換方法は下記リンクの過去の記事をご参照下さい。
やっぱりドライブレコーダーは持ってないといざという時に困るのではないかと思い、取り敢えず安いやつでもって感じでオンラインショップで購入しました。
品名ＦＨＤ１０８０Ｐ、税込み３，９８０円でした。
本体と付属品（ホルダー、ケーブル２本）の写真です。
ケーブルはシガーソケットからの電源用とパソコンへ接続する場合のUSBケーブルです。
取り付けは簡単です。マニュアルに従いMicroSDカードを装着しシガーソケットに電源コードを付けてスタンドをフロントガラスへくっつけるだけです（配線は見えないようにしないといけないですが）。
吸盤式のホルダーは時間がたってくると本体の重さで落ちてしまいますが、このドライブレコーダーは軽量ですので設置してから一度も（約三ヶ月経過）落ちてきません。
ＦＨＤを謳ってはいますが値段が値段なので画質は綺麗ではないですね、価格からすれば満足な商品ですけど．．．相手のナンバーが見えればいいです。
夜間はまったく見えないです、暗視ビューの機能は流石に付かないでしょう。ただしＧセンサーでの自動録画機能はあるので停車中の悪戯にも録画出来るようです。
お手軽に変える値段なので後方にもう一台設置するのもいいかもしれません、アホな車のあおり運転もばっちり証拠として撮れます。
先日、ネッツトヨタで車検をしてきましたが（車検は通りますが）前輪のブレーキパッドの残りが少ないという事で見積もってもらいました。
１５，４４４円也（部品代９，２８８円、工賃６，１５６円）
高いわ！
という事で自分でＤＩＹすることにしました。
ブレーキパッドは信頼できるメーカーの曙ブレーキ製を購入しました。
楽天市場で商品代３，６６０円（送料８００円）
有名メーカーなのでブレーキ性能は純正に劣らないと思います（というか上？）。
ディーラーの半額以下で買えました。
ディスクブレーキスプレッダーは出ているキャリパーピストンを元の位置に戻すのに使用します。
楽天市場で商品代３，０２４円（送料７５６円）
後はボルトを外すメガネレンチですね。こちらはすでに持っているので購入せずに済みました。
部品代と工賃合わせて８，２４０円也。
約半額に抑える事が出来ました。工具は今後も使用出来ますので次からは部品代だけで済みます。
タイヤを外すとブレーキキャリパーが見えます。
内側にキャリパーをスライドさせるボルトが二ヶ所付いてますので下側を外します（上でも多分大丈夫）。
もう一ヶ所ブレーキホースを固定しているボルトを外します、ここを忘れるとホースが邪魔してキャリパーを開ける事ができません。
手で簡単にパカッと開きます。
ブレーキパッドが取り外します。
元々付いていたブレーキパッドにシムがありますので新しいブレーキパットに付け替えましょう。
ブレーキパッドは内側と外側で違いますので気を付けましょう。
形状は一緒ですが残量が減った時に金属音を出す金具が付いている方が内側のパッドになります。
古いブレーキパッドが付いて居た場所に新しいパッドを入れます。
ピストンはこれ、パッドは減ったぶんだけ出てますのでディスクブレーキスプレッダーを使って押し戻しましょう。
後はキャリパーの蓋を占めて外したボルトを締めて完了です。
取り付け後は走行前にブレーキペダルを何度も踏んでパッドとピストンを密着させます。
またいきなり普通の速度で走りださないで低速でブレーキを踏んで動きを確認しましょう。
純正サイズで前１５／後１６インチなのです。
１５インチでブレーキローターとの隙間があまりなく、１４インチを履けるかどうかは賭けでしたが何とか履くことが出来ました(^^;)
前もってネットの記事で調べましたが前に１４インチのホイールを履いた人はいましたが後ろに履いた人はいなかったみたいなので自分で人柱となり履けることを証明しました。
写真では、わかりずらいですが本当ギリギリです。
バランスウェイトは付けられませんでした(^^;)
なぜ１４インチを履いてみようかとおもったかというとスタッドレスタイヤの場合、扁平率を上げたほうが利きが良い（真偽は不明）と聞いたのと、やっぱり値段です(^^;)
